分析・見解

木から服へ、見落とされてきた伐採の連鎖

レーヨンやビスコースなど、木材パルプを溶かして作る繊維は、綿より安く、肌ざわりも良い。そのため、ファストファッションの定番素材になった。需要が増えるほど、原料となる木の伐採も増える。年3億本超という数字は、衣料が森林破壊と無縁ではないことを示している。

ここで注目したいのは、「リサイクル素材なら安心」という空気が、原料調達の議論を後回しにしてきた点だ。古着から作る再生繊維は、回収量も品質も限られている。結局、新しい繊維の大半は、いまも新しい原料から作られている。

畑の残りかすと砂漠の植物が持つ意味

農業残渣（＝収穫後に残るわらや茎、皮など）は、食料生産のついでに毎年大量に出る。新たに土地を使わずに済む点が強みだ。砂漠の植物は、水も肥料もほとんど要らない場所で育つため、食料と土地を奪い合わない。

似た先例もある。パイナップルの葉から作る革の代替素材や、オレンジの搾りかすから作る糸は、すでに一部のブランドが採用している。ただ、どれも小ロットにとどまってきた。今回の特徴は、大手2社が参加している点だ。大手が買い手として名乗りを上げれば、原料の集荷から紡績までの設備投資に、初めて採算の見通しが立つ。

アップサイクルとの違いが生む役割分担

この取り組みは、使用済み衣服に手を加える狭い意味のアップサイクルとは違う。出発点は、衣服になる前の廃棄物だ。ただ、両者は競合しない。古着や端材は、手間をかけて一点物に仕立てるほど価値が上がる。一方、農業残渣は、大量に均一な糸にすることで価値が出る。

筆者の見立てでは、将来は「量は残渣由来の繊維、物語と希少性は古着の再構築」という二層構造に落ち着く。小さな工房が量で大手に勝つ必要はなくなり、独自の表現に集中できる。

量産への壁は、素材の質と集荷の仕組み

最大の壁は技術より物流だ。畑のわらは季節ごとに出て、広い地域に散らばる。集める費用が高ければ、安い木材パルプに勝てない。繊維の長さや色のばらつきも課題で、均一な品質を保てなければ縫製工場は受け入れない。

さらに、「廃棄物由来」とうたうだけでは足りない。原料の出所をたどれる仕組みがなければ、環境配慮を装う表示と見られかねない。それでも、実験の段階で多くの企業が同時に動く意義は大きい。原料の規格がそろえば、作る側も買う側も選びやすくなる。数年後には、「木材不使用」と書かれた服が特別ではなくなるかもしれない。